Dussehra, une victoire du bien sur le mal

Revenons quelques milliers d’années en arrière, à l’époque où dieux et rois de la mythologie indienne aimaient à vagabonder et à se battre sur la terre qui est aujourd’hui propriété des hommes.  Septième avatar du dieu Vishnou, le roi Rama aurait vécu au XXe siècle av. JC. Selon la légende, qui est relatée dans le Ramayana, le brave Rama se serait vu exilé pendant 14 ans dans la forêt à cause d’une histoire de famille quelque peu compliquée dans laquelle il perd le trône en faveur de son demi-frère. Au cours de cet épisode d’exil et de solitude, il est tout de même accompagné par son frère et compagnon Lakshmana ainsi que sa femme Sita. Mais un jour, ô grand malheur, la belle Sita est justement enlevée par Ravana, un démon qui est aussi le roi des Rakshas basés sur l’île de Lanka (aujourd’hui identifiée comme le Sri Lanka). Rama part alors à la recherche de sa femme et il lui arrive un tas d’aventures passionnantes (que je ne vous raconterai pas maintenant, car c’est bien trop long et que vous êtes assez grand pour aller lire le Ramayana vous-même). Au final, aidé par quelques compagnons de route, dont un roi-singe, il réussit à délivrer Sita qui était séquestrée par Ravana. Pour ce faire Rama doit tuer le démon, et d’une pierre trois coups, il en profite pour détruire également le frère et le fils de Ravana qui se nomment respectivement Kumbhakarna et Meghanatha.

La fête hindoue de Dussehra est en fait le jour qui célèbre la victoire du bien sur le mal, c’est-à-dire de Rama sur Ravana. A cette occasion, d’étranges personnages apparaissent dans les rues de Delhi : des espèces de grandes marionnettes en papier-mâché sont installées dans les squares de la capitale. Elles sont à l’effigie du démon Ravana, et parfois aussi de son frère et de son fils. Et, une fois la nuit venue, on enflamme la paille qui dépasse de ces drôles de monstres remplis de pétards, puis ils explosent en tous sens quelques secondes plus tard…

Face à face entre la tranquilité et l'adversité, un enfant garde une effigie de Ravana

Les démons Ravana, Kumbakharna et Meghanatha en place pour le combat final

Prémices de l'affrontement, pluie de feu devant Ravana

Que les torches viennent enflammer Meghanatha !

Brule, ô démon, brule !

Quand les méchants ont été réduits en cendres...

... les gentils se mettent à danser !

Après avoir combattu vaillamment tous ces dangereux démons, récupéré sa femme et ainsi restauré son honneur, Rama peut entamer la route du retour. Le trajet entre l’île de Lanka et l’Inde a duré 20 jours, précisément le temps qui sépare la fête de Dussehra de celle de Diwali. Comme vous l’avez certainement deviné, ceci n’est pas une coïncidence, et vous découvrirez très prochainement quel est le lien qui les relie…

Camel business in Jaisalmer

Sur les remparts du fort de Jaisalmer

Not far from the Pakistani border, Jaisalmer seems to emerge from the Thar Desert.
The ‘Golden city of India’ has nothing to envy to the surrounding desert: its walls have the colour of the sand and its buildings have prettier designs than the dunes.

Femmes dans une rue de Jaisalmer, à l'extérieur du fort

However the desert appears to be a prolific source of incomes for the area. Indeed, one of the most common businesses of the town is the organization of camel safaris in the desert. Many people have chosen this field to earn a living, eager to provide for their family, but also to make tourists discover their homeland traditions.

Chandra Ujjwal is one of them, for ten years he used for one of the biggest hotel of Jaisalmer. But given the way the camel safaris were organized there he decided to leave and to start a business more respectful of the desert. The travellers are brought to the most touristic dunes, crowded and polluted. These kinds of places, like Sam’s dunes, were originally breathtaking and deeply peaceful but for many years the natural environment has not been really respected. In fact garbage, toilet paper, bottles, etc. lay down in the sand, not being picked up by the cameleers or the tourists.

Parmi les rares personnes rencontrées, quelques bergers, notamment de jeunes enfants...

Moreover the shops selling food, drink and alcohol in the middle of the desert have contributed to destroy the landscape, according to Chandra and many touristic guides such as the world-known Lonely Planet.

In order to offer an alternative vision of the camel safaris he set up his own hotel two years ago. He organizes the trips in less known areas where the only people encountered are some villagers, shepherds or rare travellers. He also assures an eco-friendly trip with old-fashioned camp fire cooking.

Les repas sont préparés par les chameliers, directement dans les dunes, sur un feu de bois

Though this eco-friendly approach may appear as a progress, the social situation of the cameleers, including his, is closed from being appalling. Away from their family nine months out of twelve, these men live in poor conditions, obliged to stay with the camels in the desert.

Ali Khan et Mister Magou, un des chameaux du troupeau

Behind his young age, Ali Khan already bears a realistic view on his profession. The 300km between his job and his village, Bambara, is a high price to pay to provide for his family. But it is, according to him, the only solution: with no employment and mediocre infrastructure, his village has a long-time tradition of men exile.

Coucher de soleil sur les dunes

Text written by Camille Goyet and Maina Fauliot

From Slums to Spotlights

Si vous étiez présent sur cette planète en 2008, ou même en 2009, il est hautement improbable que vous n’ayez pas entendu parler du film ‘Slumdog Millionaire’.
Si votre accoutumance à l’actualité est un peu développé, il est même possible que vous ayez eu vent des scandales provoqués par les conditions de vie de deux enfants qui, après avoir joué dans le film,  continuaient à vivre dans un bidonville de Bombay.
Si votre intérêt à la fois pour l’Inde et pour le cinéma est particulièrement aiguisé, le nom du film ‘I am Kalam’ vous évoque peut-être quelque chose. Ce film indépendant, produit par une ONG et dont l’acteur principal est issu d’un bidonville de Delhi, a eu le droit a un certain succès, notamment en étant projeté dans plusieurs festivals internationaux dont celui de Cannes.
Comme premier article pour le magazine du master de journalisme de la Jamia Millia Islamia (université où j’étudie actuellement) j’ai choisi de m’intéresser à la vie de ces enfants qui, projetés subitement sur le devant de la scène, goutant le succès et touchant un monde de paillettes et de richesses, doivent ensuite revenir dans leur milieu d’origine…

From slums to spotlights

“Great dreams of great dreamers are always transcendent” said the former Indian President Dr AJP Abdul Kalam. These words introducing ‘I am Kalam’ set the tone of the film. It deals with the hopes and dreams of the children who barely have opportunities to achieve them.

This critically-acclaimed film has brought child labour and schooling to the fore, and also brought back the issue of slum children acting in films. Three years after ‘Slumdog Millionaire’, the release of ‘I am Kalam’ in August is the occasion to point out anew the issue of slum actors and see how their lives have evolved after a successful movie.

Slumdog Millionaire actors: despite the success, their slum life has continued

Before 2008, Rubina Ali and Azharuddin Ismail were just two of the 10 million people living in Mumbai slums. Due to their role in ‘Slumdog Millionaire’ (as children Latika and Salim) they tasted fame and success.

In many aspects their lives have changed. They participated in a lot of international film festivals. Thanks to their performance and the number of awards won by the film (8 Academy Awards record, 7 BAFTA and 4 Golden Globes) they acquired an international recognition. Afterwards, the two young actors had proposals from Bollywood directors (e.g. Vashu Bhagnani).

Moreover, they have also been sent to school and Danny Boyle, the director of the film, announced that he would provide the expenses.

However, behind all the optimistic aspects, a gloomier side does exist. Indeed a lot of critics pointed out the underpayment of the two children. ‘Slumdog Millionaire’ made over $140 million at the box office. Yet Rubina and Azhar have not received anything apart their initial wages. And the money they got into a trust fund (£17,500 according to The Economic Times) is unusable before they turn 18.

In 2009, a controversy occurred when it was revealed that the two children were continuing to live in the same Mumbai shanties. The promise made in March 2009 by Indian local authorities to rehouse the children had not been kept. Finally the ‘Jai Ho Trust’ (set up by the director Danny Boyle) provided a new house to Azharuddin and his parents in July 2009.

Yet, in 2011 Rubina was still living in the Mumbai slum of Garib Nagar till her home got burnt down in March. It was only after the fire that she got rehoused by the ‘Jai Ho Trust’, three years after the ‘Slumdog Millionaire’ release.

“I am Kalam”: an unfinished success story?

Harsh Mayar, main actor of 'I am Kalam', is from a Delhi slum

Harsh Mayar, main actor of the Independent film ‘I am Kalam’, has experienced quite the same path. Hailing from the slum of Dakshinpuri in South Delhi, the 13 years old boy has discovered a new world, notably thanks to the international interest given to this low-budget movie.

It was screened at the well-known ‘Festival de Cannes’ and received many awards in Los Angeles, Frankfort, Goa. In May 2011 the young boy even won the National Award for the Best Actor in Child Artist Category.

These rewards did not really occur by chance. In fact, Naveen Panchal (Fundraising Manager of the ‘Smile Foundation’) says that Harsh Mayar was eager to act from a young age. He already had some casting experience and had also participated in theatre workshops. As Naveen tells “it was a coincidence that the casting director (Bidhu Bhushan Panda) found both a good actor and an underprivileged kid”.

The ‘Smile Foundation’ has been taking care of Harsh Mayar for several years.  They have given him the opportunity to go to school. This NGO works against child labour by providing underprivileged children education and access to health. According to Naveen Panchal, ‘Smile Foundation’ has chosen to produce the film in order to “sensitize the privileged communities” to those issues.

Nevertheless, like the ‘Slumdog Millionaire’ actors, Harsh Mayar has got new opportunities but his life has not yet fully changed. As he said in September 2011: “I am still living in the same house. But I want to move in Mumbai; like that it would be easier to act in Bollywood movies”. Hence leave his slum house appears as the best opportunity for him to start a real actor career.

Il était une fois Qutb Minar…

En Inde, il était une fois un matin de Septembre. Une jeune fille, qui venait d’avoir 20 ans quelques  jours plus tôt, se réveille. Allongée sur son lit, elle repousse le drap qui, aussi fin soit-il, lui tient terriblement chaud. Elle ressent une impression légèrement désagréable. Le sommeil complètement dissipé, les yeux maintenant écarquillés, elle se rend compte que cela n’a rien à voir avec la chaleur presque étouffante qui règne dans sa chambre. C’est autre chose. Une sensation douce-amère s’est installée en elle. Comme une maladie insidieuse qui commence à faire son nid. Une maladie qui donne à la vie un sentiment de confort et de douceur  qui nous rassure pendant un temps, avant de faire éclore une nouvelle sensation, subtile mélange d’ennui, de flemme et d’insatisfaction. Une maladie plus communément appelée ‘routine’.

Soudain, cela saute aux yeux de la jeune fille. C’est une évidence. Elle doit changer d’air. Elle n’a qu’une journée de libre et ne peut quitter Delhi. Dépliage de carte, ouverture du guide du National Geographic. Rapidement la destination est trouvée : le Qutb Minar Complex qui se trouve à Lal Kot, là où l’histoire de Delhi a commencé véritablement à prendre forme.

A la fin du Xe siècle, il était une fois un roi de la dynastie Rajpoute, Anangapala, qui avait construit une citadelle nommée Lal Kot. La première des sept cités historiques de Delhi. En 1192, la conquête de la cité par Qutb ud-Din Aibak marqua l’arrivée de l’Islam dans l’Inde moderne. Dès l’année suivante, Aibak décida de commencer la construction d’une mosquée nommée Quwwat ul-Islam (« Puissance de l’Islam »).

La salle de prière de la mosquée a aujourd’hui disparue et il n’en reste que les galeries sculptées qui y menaient, ainsi que la porte principale, Alai-Darwaza, construite un siècle plus tard.

Six ans après la prise de Lal Kot, Qutb ud-Din Aibak se lança dans la construction d’une immense tour, le Qutb minar, qui servirait à la fois de symbole de victoire et de minaret pour la mosquée adjacente. De ses 72 mètres, la tour est d’ailleurs le plus haut minaret en brique au monde…

Un peu plus loin se dresse la tombe d’Iltutmish, gendre et successeur d’Aibak, qui régna de 1210 à 1236. Son tombeau est en fait le premier à avoir été érigé pour un sultan musulman indien.

Presque un siècle plus tard, le sultan  Ala ud-Din  tenta de surpasser ses prédécesseurs en commençant la construction d’une tour (l’Alai Minar) deux fois plus haute que le Qutb Minar. Hélas, alors que le premier étage n’était encore qu’en construction, la mort interrompit son désir de grandeur.  Il laissa ainsi derrière lui le témoignage inachevé de son ambition.

Khari Baoli ou la route des épices retrouvée

Khari Baoli, deux mots, une rue et la magie ancestrale de la route des épices semble prendre à nouveau vie devant nos yeux…

Après le passage obligé chez un vendeur de chai (thé), dont le salon se trouve directement dans la rue…

Il est temps de se mettre en route vers Khari Baoli pour voir l’installation du plus grand marché asiatique d’épices vendues en gros.

Certains se reposent, installés plus ou moins confortablement sur des sacs en toile de jute, tandis que d’autres, moins chanceux, se fatiguent à la tâche…

Difficile de savoir à chaque fois ce que les sacs contiennent… Ce peut-être d’intenses piments (ce qui est le cas pour la charrette du dessus) ou de délicates fleurs :

Aux alentours de 9h les premières ventes en gros commencent à se faire. On pèse les sacs, on négocie, on rédige les factures…

Rien de mieux pour finir de combler nos sens que la visite d’une échoppe de fruits secs et d’épices fines…

Incredible India

« Incredible India », slogan touristique du gouvernement, on le retrouve partout, des murs de l’aéroport aux tickets d’entrée des divers monuments (Taj Mahal, Fort rouge, etc.)… Et pourtant, ce n’est jamais dans les lieux où ces deux mots sont accolés que l’on en perçoit la véracité.

Il y a quelques semaines de cela, on a décidé de quitter Delhi pour un petit périple à Agra et à Fatehpur Sikri… Je me suis réjouie d’une façon inimaginable à l’idée de voir enfin la merveille des merveilles, celle dont les photos ont bercé mes songes, adouci mes yeux grâce au reflet de son marbre éclatant : le majestueux Taj Mahal !

Dès l’arrivée à Agra, le périple s’annonce éblouissant…

Le lever et le coucher de soleil passés aux côtés du symbole immaculé de l’amour porté par l’empereur Shah Jahan à sa défunte femme Mumtaz Mahal, le reste de la journée il n’est pas difficile d’oublier qui on est au milieu des palais de la dynastie Moghol : Akbar ? Jahangir ? Une sultane ? Une simple servante au service de la puissance et de la démesure humaine ? Un jeune prince héritier ?

Des palais de marbre blanc aux dentelles de pierre rouge qui s’abandonnent sur les rives de la Yamuna, l’imagination n’a plus de limites…

« Incredible India » en effet. Et je peux vous le dire, c’est au cours de ce voyage de quatre jours que j’ai vécu un des moments les plus inoubliables depuis que je suis en Inde. Mais une fois de plus, les surprises indiennes ne sont jamais là où on les attend. Celle-ci se situe à presque deux heures de bus du Taj Mahal, dans la cité impériale d’Akbar abandonnée depuis bien longtemps, Fatehpur Sikri…

A l’ombre des ruines des palais de sa majesté,

En contrebas de l’impressionnante Jama Masjid,

Imaginez. Une rue. Aussi étroite que poussiéreuse. La seule qui permette de traverser le village d’est en ouest. Bordée de petites échoppes et de vendeurs ambulants aux étalages de fortune. Je déambule, essayant de faire abstraction des dizaines de « hello » ou « please Ma’ame come » qui, lancés constamment par les vendeurs, résonnent dans mes oreilles en une sorte de brouhaha.

Un garçon, qui semble légèrement plus jeune que moi, cale le rythme de ses pas sur les miens, puis me pose la question type dédiée aux touristes : « What country ? ». Je lui réponds en faisant mon possible pour ne pas laisser percevoir l’agacement qui me pique la gorge à force de devoir fournir la même réponse pour la quarantième fois de la journée. Une fois sa curiosité satisfaite, il ne s’en va pas, il continue d’essayer d’engager la conversation avec son anglais un peu maladroit. Celle-ci dévie rapidement sur les acteurs de Bollywood (ce n’est pas moi qui ai lancé le sujet cette fois, promis !)… Presque arrivés au bout de la rue, il me demande où je vais. Je ne le sais pas moi-même. Il me propose d’aller voir les anciennes fortifications qui sont à quelques mètres. Je jette un œil autour de nous et m’aperçoit qu’un véritable cortège nous accompagne dans la rue : plusieurs de ses amis l’ont rejoint, ainsi que la moitié des enfants du village qui se pressent derrière nous avec une curiosité qui leur écarquille les yeux. Certains nous escortent sur les murailles desquelles on domine la verdoyante campagne alentour. Les autres nous attendent au pied des grands escaliers en pierre rouge. Le garçon, qui se nomme Aakash, et son meilleur ami se mettent en tête du cortège tout en s’improvisant à la fois guides et ‘’security guards’’, ils me font visiter le village.

Puis, Aakash me prie de bien vouloir rencontrer sa famille. Je passe alors sous un petit porche en terre, monte un escalier et me retrouve sur une sorte de terrasse où le mobilier se limite à une télévision faisant face à une chaise en plastique. Un homme d’un âge respectable se lève, me serre la main en échangeant quelques mots puis m’invite à m’assoir sur le siège. Gênée, je ne sais quoi faire, être la seule assise ou refuser l’invitation ? Aakash me donne la possibilité de m’extirper de la situation. Sa mère ne se trouve pas ici, or c’est à elle qu’il voulait me présenter. On ressort et on entre dans la maison suivante. Et là, une flopée de femmes m’accueille, toutes les générations sont réunies : de la mère à la nièce d’à peine un an, en passant par les tantes, les sœurs, les belles-sœurs et les cousines… Elles m’entrainent dans la pièce principale, à la fois chambre et cuisine, et me font assoir sur le lit. Quelques instants plus tard, je tiens trois albums photos dans les mains. Une des sœurs du garçon me montre les moments marquants de la famille : le mariage de leurs deux frères, les photos des enfants, les poses prises devant le Taj Mahal, etc. Ils me demandent ensuite si j’ai un appareil photo et si je peux les prendre tous ensembles…

Le soleil est sur le point de décliner, il est temps de rentrer. On m’accompagne sur quelques mètres. On me fait promettre de revenir le lendemain, j’accepte avec plaisir. L’appel à la prière retentit. On m’indique la route jusqu’à l’hôtel. Des hommes en salwar kameez blanc nous dépassent d’un pas pressé. J’avance dans la même direction, bercée par l’Adhan, sourire aux lèvres…

Déménagez en Inde ou l’étonnement perpétuel

23 juillet

Chacun de nous a déjà connu l’expérience d’un déménagement, souvent appelé un nouveau départ, mais qu’en est-il lorsque l’on emménage en Inde ?
Au bout d’une semaine, de taudis en lieux presque décents, nos visites ont fini par aboutir sur un appartement qui convenait à nos exigences, du moins en apparence…

Des regards curieux dans les escaliers, les valises montées à grand peine jusqu’au 3^e étage d’un immeuble de Lajpat Nagar, et nous voici at home…

On m’avait annoncé que la vie en Inde serait sans cesse surprenante, une sorte d’aventure permanente, mais je ne m’attendais pas à aller autant de surprises en surprises sous mon propre toit. Première découverte, notre propriétaire et nous (trois petites occidentales) n’avons absolument pas la même notion de propreté. Lors de la signature du bail, tandis que la poussière nous sautait aux yeux, lui ne comprenait absolument pas quel pouvait bien être notre problème : il avait passé un rapide coup de chiffon sur les surfaces les plus visibles, laissé des traces noires dans les salles de bain (de l’usure qui ne part pas, parait-il) et n’avait utilisé aucun produit ménager, mais il nous assurait que c’était parfaitement clean…

Une fois un assortiment complet et varié d’armes antibactériennes acheté, on peut passer aux découvertes suivantes.

On continue l’état des lieux, on teste les différents équipements et en ouvrant le robinet de la douche, celle-ci semble jaillir du mur et s’écroule lamentablement sur le sol (le propriétaire viendra la réparer demain, traduction : la semaine prochaine)… Bon, passons, on s’installe dans nos chambres et… l’air conditionné ainsi que le ventilateur de l’une d’entre elles ne fonctionne pas. Avez-vous déjà essayé de dormir en plein mois de juillet, à Delhi, dans une chambre non climatisée ? C’est une expérience que je ne vous conseille pas, à moins que vous ne souhaitiez vous vider entièrement de votre eau en quelques minutes. Bon, nous allons bien trouver une solution en attendant l’électricien donc, passons…

Allongées sur nos nouveaux lits, on laisse notre regard vagabonder autour de nous, se poser sur les murs, les plafonds, maudire les petites bêtes grises et plates qui se baladent dessus, et commencer à être plus attentive à cette vie parallèle, se rendre compte qu’elles aussi ont décidé de s’établir dans cet appartement, en témoigne les petits nids que l’on retrouve disséminés un peu partout… On essaie de les éradiquer, temps et énergie perdus, elles reviennent… Ces espèces de bêtes à bois sont certes, un peu envahissantes, mais bon, finalement on ne risque rien, elles sont inoffensives, donc, une fois encore, passons… Passons aux insectes suivants que l’on découvre quelques jours plus tard : les fourmis rouges… Et là, on commence à se dire que oui, en effet, l’Inde est un pays qui nous réserve sans cesse des surprises, mais jamais sous la forme à laquelle on s’attend vraiment…

A la découverte de Lajpat Nagar et Nehru Place…

14 juillet

 

Notre mission aujourd’hui : visiter quelques quartiers qui se situent entre notre hôtel et notre future université, afin de repérer des appartements…

Le premier quartier visité : LAJPAT NAGAR

On se balade dans un grand Market (= ensemble de petites rues qui contiennent des dizaines et des dizaines d’échoppes en tout genre), celui est spécialisé dans les habits et tissus divers (saris, salwar kameez, tuniques, étoles, etc…).

Précisément l’endroit où il ne fallait pas m’emmener…

.. Ni une, ni deux, me voilà déjà en train d’acheter des vêtements !

Mais attention, ici ils ne plaisantent pas avec les tailles : la tunique que je veux a l’air trop grande ? Aucun souci, le tailleur à l’entrée de la boutique va la recoudre. Ils prennent mes mesures et c’est parti ! On nous annonce environ 10 minutes de travail, juste le temps de faire un petit tour dans les environs…

La tunique est prête !! Je récupère l’ensemble avec le pantalon et le foulard (dupatta) et voici le résultat après retouches :

Pour atteindre le second quartier que l’on veut découvrir, nous prenons notre Tout Premier Rickshaw !!! C’est une expérience à la fois assez agréable (on a la clim 100% naturelle, et tout en roulant cheveux au vent, la vitesse du rickshaw est assez lente pour qu’on ne perde rien de l’animation qui nous entoure : les gens, le bruit, le paysage…) mais qui possède aussi des inconvénients (ce n’est pas toujours un bonheur de devoir humer les pots d’échappement ou encore d’avoir l’impression de risquer de passer par dessus bord toutes les deux minutes…). Enfin, les bons côtés semblent prévaloir sur les mauvais, puisque par la suite, c’est devenu notre transport de prédilection !

Un petit aperçu de NEHRU PLACE :

(Quartier de la technologie apparemment, c’est d’ailleurs là que nous avons achetés nos nouvelles cartes sim indiennes)

 

 

 

 

 

 

 

L’envol

12 et 13 juillet 2011

 

Les babouches bien rangées dans un des nombreux sacs, le départ en direction de Delhi est imminent !

22h : embarquement sur Air India
The best company to feel like in India before to arrive
L’immersion commence donc dès l’aéroport Roissy CDG à Paris. En effet, l’avion est entièrement décoré en rouge et orange (même les hublots sont peints à l’extérieur des avions), une très bonne sélection des derniers films de bollywood est disponible sur nos petits écrans personnels, le repas du soir se compose notamment de curry et et de kheer à la pistache et une partie du personnel est en sari ou en salwar khamiz aux couleurs de la compagnie…

 

Premier pas sur le sol de New Delhi : 9h20 -heure locale- !

(Décalage horaire par rapport à Paris : +3h30)

Le transfert de l’aéroport à l’hôtel avait un côté assez irréel, nous observions la ville et la route à travers la fenêtre de notre voiture climatisée et, un peu comme sur un écran de télévision, nous pouvions voir Delhi qui défilait, son agitation, ses habitants et surtout son trafic totalement délirant où pas un seul des véhicules entremêlés (voitures, motos, rickshaw, vélo, etc…)  ne respecte le code de la route : des engins surgissent de tous les côtés, nous frolant et klaxonnant continuellement pour se frayer un passage ou simplement pour signaler leur présence..

L’arrivée à l’hôtel a été une bonne surprise, après un accueil très chaleureux, on a pu s’installer dans une chambre confortable, propre et plutôt spacieuse…
Après le vol, un de nos plus grands rêves était de pouvoir s’allonger quelques instants sur un lit (eh oui nous avons parfois de biens modestes ambitions :p) !

Dans l’après-midi, afin de prendre progressivement possession de la ville, on a commencé par essayer de trouver la station de métro la plus proche (tâche moins aisée qu’elle n’y parait). Résumons en quelques étapes :

1° (pas trop difficile pour commencer) : sortir de notre chambre climatisée et s’habituer à la chaleur

2° : Se repérer dans les rues et essayer de se souvenir des indications données par un des employés de l’hôtel

3° : Demander sa route (« metro station pliiizzzz ?? ») à un vendeur sur le bord de la route

4° : Passer à côté d’une rivière/égout (photo à l’appui) et survivre à l’odeur nauséabonde qui s’en échappe (le niveau de difficulté commence ici à augmenter)

5° : Traverser la route en descendant dans un passage souterrain et redemander son chemin en sortant

6° : Manquer de se faire écraser 4 ou 5 fois…
et… enfin : arriver à Jangpura Station !!!  (et être fier de soi ^^ )

Metro de Delhi = Endroit propre, neuf et où la fraicheur règne !!! :)

Et d’autant plus agréable pour les femmes, qu’il y a des compartiments qui leur sont réservés (et comme il y a beaucoup plus de garçons que de filles qui prennent le metro, on a beaucouuup plus de place pour nous !)

Petites pancartes sur le quai qui indiquent les compartiments femmes :

(Attention vous allez visionner une photo rare et illégale : il est en fait strictement interdit de photographier l’intérieur des stations ou des rames, mais on ne l’a appris qu’après…)

Petite introduction…

Afin d’éviter que certains se torturent l’esprit à essayer de comprendre ce qui a bien pu me passer par la tête pour que j’intitule mon blog « en babouche au pays de Gandhi », je me dois de fournir quelques explications…

Premièrement, je dois vous l’avouer, je suis une adepte inconditionnelle des babouches (que celui qui trouve des chaussures tout-terrain et plus confortables me prévienne d’urgence !). Enfin, pour éviter que ceux qui ne me connaissent pas vraiment s’imaginent que je déambule toute la journée dans les rues de Paris en babouches, je dois tout de même préciser que non, je ne me rends pas ainsi en cours, à la banque, au ciné… Tout comme la djellaba les babouches sont réservées pour mon appartement (même si des extensions sont permises pour aller chercher du pain, se rendre à Barbès ou encore raccompagner certaines personnes -qui se reconnaitront- au métro lorsque je n’ai pas le courage de me changer).

Quel endroit pouvait-il être plus adapté que le pays de Gandhi pour poser mes babouches ?
(Pour les initiés, une petite référence à MC Solaar s’impose :
Clip « Au pays de Gandhi »)

Bien sur, l’Inde c’est également le pays des éléphants, de Bollywood, des vaches sacrées, de l’industrialisation, du Gange, etc. mais que serait l’Inde sans son libérateur, son héros national, sa grande âme, son Mahatma ? Et puis même à plus de 6708 km de Sciences Po, comment ne pas faire quelques références politiques ?

Bon, me direz-vous, ces petites anecdotes sont peut-être bien distrayantes 5 minutes, mais ce titre n’est tout de même pas très sérieux… Sérieux ? En effet cela m’a bien traversé l’esprit pendant quelques instants… Mais quand même ! Ca ne sert pas à grand chose de se prendre trop au sérieux !
Analysons la situation : je ne suis pas (encore) journaliste au Monde ou chroniqueuse sur France Inter et je ne suis qu’une débutante dans le vaste océan de la blogosphère (si l’on passe outre le skyblog créé à 14 ans)… Je peux donc tout me permettre (ou presque) et me remettre à « bloguer » doucement et avec une petite touche d’humour ^^